Высокогорные виноградники Греции

Если бы Зевс праздновал свои земные радости в каком-нибудь одном месте, это, несомненно, было бы Греция.

Спрятанные в кармане залитых солнцем склонов горы Олимп, крепкие ряды Ксиномавро ловят прохладный горный бриз, их нежный шелест создает свистящую песню на высоте 500 м над уровнем моря. После увлекательной поездки на легендарную гору на внедорожнике с открытым верхом мы в тишине бродим по участку Рапсани, чувствуя себя причастными к секретному саду, известному немногим.

Действительно, особенный, но не единственный. Будучи одной из самых горных стран Европы, Греция является рассадником превосходных высокогорных вин. Большой процент изготавливаемых здесь вин производится из виноградных лоз, выращенных на потрясающих высотах. Получаемые в результате элегантность, кислотность и баланс, а также винодельческие ноу-хау, необходимые для выращивания виноградников на этих возвышенностях, укрепляют репутацию страны в области розлива вина мирового класса, основанного на терруарах.

Как высоко вы можете подняться? Читайте дальше, чтобы открыть для себя одни из самых головокружительных виноградников страны с винами, которые заслуживают самой высокой оценки за ваш стол.

Цилилис. Метеора, Фессалия

Сюрреалистический пейзаж Метеоры с ее массивными колоннами из природного камня, выступающими на тысячи футов над равнинами Фессалии, - лишь одна из многих ее притягательных сторон. Восточно-православные монахи начали селиться здесь примерно в 11 веке, строя обрывистые жилища на почти непроходимой земле; сегодня посетители все еще могут подняться по тысячам ступеней, чтобы осмотреть шесть оставшихся монастырей Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые примыкают к скалам Метеоры.

Вино производилось в этом регионе тысячи лет, но для современных любителей вина производитель экологически чистых продуктов Цилилис в названии Защищенного географического указания (PGI) Метеоры выращивает широкий спектр сортов на холмах среди скальных образований Метеоры и Феопетра. Виноградники винодельни варьируются в диапазоне высот от 280 до 335 м, с наклоном 10-30%. Все, от древнего сорта Лимниона до Малагузии и Ксиномавро, выигрывает от долгих солнечных дней и прохладных горных ночей, говорит главный энолог и мастер-дистиллятор Иоанна Цилили. Засуха, низкая урожайность, неглубокая почва и каменистая подпочва – вот лишь некоторые из ее препятствий, но Цилили говорит, что битва – это именно то, что придает ее винам их живость и концентрированный характер. Первые виноградники семьи были посажены в 1996 году, но Цилилис производит Ципуро, перегонный кубовый дистиллятор, родом из Фессалии, с 1940-х годов.

Виноградники и винодельни Цантали. Гора Олимп, Фессалия

Независимо от того, верите ли вы в сказки о древних богах, живших здесь и придумывающих озорные заговоры против своих человеческих собратьев, одно можно сказать наверняка: первое упоминание о вине, производимом на горе Олимп, было написано в 300 году до нашей эры. Семья Цантали вкладывала средства в посадку винограда на невероятно живописных склонах Rapsani Protected Designation of Origin (PDO) с 1980-х годов и завоевала международную репутацию своими красными сортами Рапсани (смесь равных частей Ксиномавро, Крассато и Ставрото, последние два из которых являются выращивается только в этом обозначении). Окруженные лесами, кустарниками и реками, виноградные лозы на своих небольших участках возрастом до 35 лет, а некоторые места достигают высоты 800 м, создают тяжелые условия, которые добавляют яркости и уникальности винам. Наклоны варьируются от 2 до 20%, а температура резко колеблется как днем, так и днем и ночью.

Эти условия требуют квалифицированного ухода под руководством доктора Джорджа Салпингидиса, главы департамента виноградарства Цантали. Семье широко приписывают возрождение региона, который был почти заброшен в начале 1990-х годов, благодаря обучению местных фермеров виноградарству. Сегодня вина Цантали предлагают крепкую, но управляемую минералами элегантность для коллекционеров действительно единственного в своем роде и достойного возраста выбора.

Кир-Янни. Аминдеон, Македония

Несмотря на давнюю связь с родным вулканическим островом Санторини, Ассиртико исторически имел дом в других регионах Греции. Благодаря бесстрашным Яннису и Михалису Бутарису из Кир-Янни, это включает в себя завидную ситуацию в Аминдеонском PDO Северной Греции. Посаженный в 2003 году на высоте около 600 м рядом с четырьмя озерами Флорины, 12 га виноградника Самаропетра содержат Малагузию, Совиньон Блан, Шардоне и Гевюрцтраминер, а также Ассиртико. Холодная зима, теплое лето и климат, вызванный озером, создают в этом регионе четкие, но цветочные белые оттенки и выражение Ассиртико, менее бодрящего минерала и более ароматного, чем его кикладский кузен.

Тем не менее, бедные почвы дают Кир-Янни Ассиртико сбалансированную кислотность и региональную соленость, которая предлагает типичность, а также говорит о его уникальном горном терруаре. Владелец Стеллиос Бутарис указывает на общую проблему Аминдеона как на «достижение зрелости», поскольку очень поздний урожай «создает всевозможные проблемы для виноградных лоз», но говорит, что более ранние сроки созревания белых вин, таких как Ассиртико, плюс ловкое использование красных вин, таких как Ксиномавро, Мерло и Сира на более низких высотах, помогают виноградарю Василису Милонасу «производить фантастические результаты» и «вина элегантности, утонченности и высокой кислотности».

Винодельня Тетрамитос. Ано Диакопто, Пелопоннес

Укрывшись в своей горной лаборатории или роясь среди виноградных лоз в глубоких и бормочущих мыслях, энолог и винодел Панайотис Папагианнопулос представляет собой сочетание безумного ученого, натуралиста и поэта. Экспериментальный винодел сидит на вершине широкого ассортимента, в основном местных сортов, выращенных на заоблачных виноградниках с видом на Коринфский залив, и он как раз тот человек, который превращает эти участки и виноград в органические вина, которые получают награды. Всего 14 га участков Тетрамитос засажены между 600-1000 м и имеют размер от чуть менее акра до чуть более четырех акров. Такие сорта, как Малагусия, Родитис, Мускат Микрораго, Агиоргитико и Черный Калавритино, составляют более 85% от общего объема производства. «Выращивание винограда здесь требует органического управления высокой естественной кислотностью, а также разнообразных почв, от каменистых до известняковых и глинистых», - говорит Папагианнопулос. Помимо невероятных видов, он настаивает, что это место предлагает больше триумфа, чем суда.

«Залив обеспечивает винам хорошую соленость, а главные горы Пелопоннеса позади нас защищают от жарких летних южных ветров из Африки.» Среди вин следует отметить Рецину, 40% которой ферментируется в глиняных амфорах; Мавро Калавритино, изготовленное из одного сорта винограда и единственное в своем роде в Греции; и Малагузию.

Винодельня «Катоги Авероф». Мецово, Эпир

Это бесстрашное винодельческое хозяйство было основано Эвангелосом Авероффом-Тоссидза в конце 1950-х годов и до сих пор может похвастаться одним из самых высокогорных виноградников в Греции, высота которого составляет более 950 м. Первая посадка Каберне в стране, а сегодня 5-гектарный виноградник винодельни Йиниетс также содержит Мерло, Пино Нуар, Траминер и местные сорта, такие как Влачико. Его экстремальная обстановка бросает вызов главному виноделу Димитрису Зианнису с такими ужасными вредителями, которых можно было бы ожидать в таком месте, включая бурых медведей (которые «не упускают шанса собрать как можно больше [винограда]», - говорит Зианнис), морозы (высота над уровнем моря также приводит к одному из последних урожаев в Греции) и одни из самых сильных дождей в году, которые, к счастью, смягчаются интенсивным наклоном.

Каждый участок также требует тщательного ухода при его выращивании, благодаря разнице более чем в 100 м между самой низкой и самой высокой частями виноградника. Обширная линейка вин винодельни включает в себя некоторые вина, полученные из других северных греческих регионов, таких как Науса и Македония, но ее бутылки Мецово являются результатом традиционных методов виноградников региона Эпир, которые обеспечивают более низкие урожаи, с концентрированными ароматами и содержанием фенола.

«В погребе наша главная цель – сохранить первичные фруктовые ароматы, улучшить суровые условия окружающей среды, где выращиваются лозы, и уважать качество винограда», - говорит Зианнис. «В общем, наша философия заключается в том, чтобы делать терруарные вина, а не технологические».