Виноделы из Калифорнии о Пти Сира

Пти Сира – «белая ворона» среди калифорнийских вин, и сам по себе этот сорт никогда не пользовался популярностью. Но в то же время его очень любят виноделы и любители мяса – всё благодаря его восхитительному тёмному цвету, вкусам сочной черники и тёмного шоколада, а также тонкой текстуре.

Ботаник Франко Дуриф вывел этот сорт во Франции в поздние годы XIX века, из семян неясного происхождения. Его назвали в честь Дурифа. Калифорнийские садоводы начали сажать этот сорт в 1880-е годы и использовали название Пти Сира для сорта Дуриф и других сортов тёмного винограда, включая Сиру и Зинфандель.

Такая схожесть названий оказалась весьма логичной. По ДНК-анализу, проведённому в Калифорнийском университете в 1990-х годах, подтвердилось, что Дуриф был выведен из сорта Пелурсин, скрещённого с Сирой.

Калифорнийские виноделы долгое время воспринимали этот сорт лишь в сочетании с Зинфанделем (а также с другими красными сортами), где он подчёркивает твёрдые, плотные танины и дополняет богатые фруктовые нотки Зинфанделя. И хотя это вино никогда не было лёгким, Пти Сиру нельзя назвать и «танинным монстром».

Здесь мы привели пять виноделов, которые доказали это на примере своих недавних разливов богатых и элегантных вин.

Теодора Ли. Виноградники Теополис

Теодора Ли вовсе не планировала создавать винный бренд. Будучи перспективным судебным адвокатом, живущим в Сан-Франциско, она просто хотела отдохнуть на выходных в винной области Северной Калифорнии.

Но прекрасное винодельческое место для Пти Сира и дождливый сезон превратили её в «Теопатру, Королеву Виноградников» и владельца вин Теополис. Оба названия – её прозвища со времён женской студенческой общины, и они вполне отражают её разнообразную яркую личность.

Уроженка Техаса, которая научилась водить трактор в возрасте восьми лет на ферме дедушки, она купила землю на холмистой местности Йорквилл в графстве Мендочино и основала винодельню на 5 акров в 2003 году. Сейчас она вся засажена под Пти Сира, хотя до этого была разделена между Пти Сира и Зинфанделем.

Сначала она стала продавать весь свой виноград производителям, таким как Карлайл или Виноградники Халькон для производства отличных Пти Сира. Но во время урожая 2012 года главный покупатель отказался от винограда, сказав, что он не достиг нужного уровня спелости. И вместо того, чтобы оставить виноград гнить, Ли нашла виноделов для традиционного его «раздавливания».

Спустя два года вино бутилировали под новым брендом, на мотив Древнего Египта. Её самый новый разлив 2017 года превзошёл типичные для Пти Сира нотки черники и шоколада – и приобрёл солёные, розмариновые ароматы и сложные острые вкусы.

И хотя она всё ещё не «полноценный» винодел, который всё делает своими руками, Ли отлично заведует продажами. У неё есть три чемодана для командировок. Первый наполнен одеждой, а остальные два – бутылками вина, которое можно разливать на ужинах.

«Это прекрасно», - говорит она. – «Я и представить не могу лучшего образа жизни. Разумеется, виноделие – это не вся моя жизнь, но уж точно входит в лучшие занятия в моей жизни».

Марта Барра. Барра из Мендосино

Пти Сира выращивали в Мендосино ещё задолго до того, как это начала делать семья Барра, но что эта итальянско-американская семья смогла отразить в своих винах, так это почти идеальное сочетание сорта винограда и терруара.

«Мендосино прекрасно подходит Пти Сира, и я искренне считаю, что наш Пти Сира – это наше лучшее вино» - говорит Марта Барра.

Как владелец, менеджер и согласующее лицо для финальных смесей этого винного бренда, Барра продолжает работу, начатую её мужем Чарли Барра. В 1955 году он купил 70 га винограда, которые затем расширил до более чем 120 га.

Для их первого разлива в 1977 году вина производил первооткрыватель Мендосино Джон Пардуччи. Барра вспоминает его совет.

«Он говорил о вкусовом впечатлении и балансе, как прийти к этим двум вещам», - говорит она. – «Никому не нравится пить Пти Сира, от которого у тебя мурашки по коже. Вот тут-то и приходит на помощь состаривание в бочке из 30% нового французского дуба. До этого вино выпускать не стоит».

Пти Сира производства «Барра Мендосино» получил высокую оценку за свои разливы 2016 и 2017 годов с глубокими вкусами тёмных фруктов и кремовой текстурой. Барра также упоминает винодельню Белла Коллина, расположенную на тысяче футов над долиной Укия, на юго-западе. Здесь достаточно тепло даже в холодные зимы, чтобы можно было выращивать апельсиновые деревья.

На дегустациях вина Белла Коллина считаются лучшими на их землях, по словам Барры. Здесь виноград Пти Сира отделяется специально для производства собственных сортовых вин. Эту винодельню сертифицировали как органическую ещё почти 20 лет назад. Здесь используется лёгкое орошение, и вино получается очень спелым, без высокого содержания алкоголя. Эта семья также выращивает Пти Сира в других местах, но именно этот сорт в этой винодельне используется для смесей с Зинфанделем и Каберне Совиньон.

Джорден Мингл. Винодельня Мирафлорс

Если по-любительски сравнивать состаренные вина из Пти Сира с холмов Сьерра, разлив Мирафлорс 2010 года считается лучшим. Он достаточно сложный, насыщен фруктами и обладает целостной вкусовой палитрой.

«Вина 2010 года очень живые», - говорит Мингл, менеджер по производству в Мирафлорс. – «Нам в винодельне очень интересно наблюдать за их развитием. Я люблю пить наш Пти где-то с четвёртого года состаривания. Мне нравится лёгкая фруктовая свежесть, наблюдать, как формируются танины. 2010 – это действительно отличный винный год».

В 1998 году Виктор Альварез, врач из Колумбии, купил всю собственность Мирафлорс. В 2003 году он официально основал винодельню, с несколькими акрами виноградников и маленьким погребом.

Сегодня в поместье входит около сорока пяти акров и элегантная комната для дегустаций.

«Это отличное место для виноделия», - говорит Мингл. – «Главное – это влажная гранитная почва, высота 750 метров над землёй, жаркие дни и холодные ночи. Здесь растут качественные фрукты и живут прекрасные люди».

Мингл вырос на холмах Сьерра. У его матери испанские и мексиканские корни, а отец вырос в Германии. Он учился в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, а затем снова вернулся на холмы.

К Мирафлорс он присоединился в 2017 году после восьми лет опыта работы в винодельне Лава Кап, где учился под руководством виноделов Тома Джонса (сейчас в «Айрон Хаб») и Джо Нормана (раньше в «Хайтц Вайн Селларс»). Сейчас продолжает учиться у ветерана виноделия Марко Капелли, который работает виноделом-консультантом в поместье.

Мингл был приятно удивлён тем, что разлив 2010 года сравнивают с винами от куда более опытных виноделов в графстве Эль Дорадо – например, с текстурным разливом 1977 года от Грега Богера или с острым, молодым разливом 2002 году от Джонатана Лахс в Чедарвилле. Если их винодельня развивается в этом направлении и дальше, то они определённо всё делают правильно.

Джозеф Смит. Винодельня Клинкер Брик

Калифорнийский винодел, приехавший из Франции или Австралии – обычное дело. Но в винодельне Клинкер Брик из Лоди нашли кое-кого из Белиза.

Смит, который производит дымное, насыщенное вино из Пти Сира и некоторые другие вина этого бренда, переехал в Калифорнию в поздних 1990-х и работал на производстве. А затем случайно нашёл работу в винодельне Гнеков и в итоге пришёл к виноделию.

«Перед тем как поехать туда, я не пробовал ни бокала вина в своей жизни. Так что для меня это было то ещё приключение», - говорит он.

Семья Фелтен, владельцы винодельни Клинкер Брик, наняли Смита в 2008 году, после его опыта работы в винодельнях семьи Хан и Майкла Дэвида. Сейчас Смит владеет различными винными брендами или выступает в них партнёром – например, в винодельческой компании «Конкрит» и в бизнесе по продаже вина в Белизе.

«Давайте сделаем этот виноградник именно для самобытного сорта Пти Сира, а не для винных смесей. Тогда получится производить вино, которое действительно можно сочетать с едой или пить отдельно», - Джозеф Смит, винодел, «Клинкер Брик»

Смит уже смешивал некоторые Пти Сира, получая свой собственный виноград Сира, но ему было интересно, что ещё может получиться. Он сосредоточился на винограднике Антуанетт Селл – маленькое местечко с каменистой глиняной почвой, а не обычным песком. Такая почва помогает вырастить настоящее сортовое вино.

«Я сказал Стиву Фелтену: давай сделаем этот виноградник заточенным под сорт Пти Сира, а не для смесей. Тогда можно производить вино, которое действительно можно сочетать с едой или пить отдельно», - говорит Смит.

Понадобилось приложить немало усилий, чтобы вернуть в былое состояние высушенные стебли. Но вскоре отличные фрукты виноградника Селл стали насчитывать 75% из всего Пти Сира, а фрукты виноградника Джесси Гроув – 25%.

Новый разлив 2016 года едва ли можно назвать лёгким. Он богат чёрным перцем, ежевикой, с отличной структурой.

Смиту нравится, какую реакцию у людей вызывают дегустации в специальной комнате винодельни Клинкер Брик.

«Люди приходят… и вы бы видели выражения их лиц», - говорит он. – «Они удивляются, что вино вовсе не такое скучное и плохое, как иногда говорят. Потом они начинают говорить что-то вроде «Попробуй это. Тебе понравится!»

Адам Меттлер. Винодельни «Майкл Дэвид» и «Меттлер Фэмили»

Адам Меттлер производит прекрасные Пти Сира для трёх винных брендов из Лоди: «Петит Пти» и «Землетрясение» для винодельни «Майкл Дэвид», где он работает директором по виноделию, и «Меттлер Фэмили», где он совладелец и винодел.

Яркий, мультяшный бренд «Петит Пти» смешивает Пти Вердо и Пти Сира. Такие вина очень отличаются от простых традиционных бутылок семьи Меттлер, но винодельческий подход почти один и тот же.

«Но даже если переход вина на другой структурный уровень и даёт свои плюсы – это не то, что мы хотим для сорта Пти Сира», - Адам Меттлер, винодел, «Майкл Дэвид» и «Меттлер Фэмили»

Винодел Лоди в пятом поколении собирает урожай винограда тогда, когда он способен дать как минимум 15% алкоголя конечному напитку. Он использует ферментацию в тепле с большим количеством перекачек – всё для того, чтобы цвет и танинность получились максимальными. Затем вина состариваются в бочках из французского дуба. 30-40% таких вин готовы к бутилированию уже через 14-18 месяцев.

Зинфандель лучше всего состаривать в американском дубе, но вот для Пти Сира, по словам Меттлера, наилучшую партию составят именно французские бочки. Их эффект становится очевидным по разливу 2017 года, где чувствуются твёрдые танины, оформленные французским дубом, а также вкус спелой ежевики.

Виноделы долгое время смешивали тёмный танинный Пти с Зинфанделем. Меттлер, награждённый в 2018 году титулом «Винодел года», как раз был одним из них.

«Но даже если переход вина на другой структурный уровень и даёт свои плюсы – это не то, что мы хотим для сорта Пти Сира», - говорит он. Ему нужны сорта, которые придают более мягкий, сочный, фруктовый вкус.

«Лично мне очень нравится этот сорт – он очень богатый и мягкий», - говорит он.

Покупатели тоже очень хорошо реагируют на такое вино. «Для людей это всегда интригующе. Они видят тёмный цвет, пробуют вино – и обычно им нравится вообще всё, что с ним связано. Так что причина, по которой мы стремимся к лучшему качество – это потому, что люди всегда возвращаются за нашим вином».