Места
Развивающиеся винодельческие регионы по всему миру
Пять лет назад Клаус Петер Келлер провел дегустацию своего Шпатбургундера, или Пино Нуар, из Германии. Он демонстрировал, как холодный климат создает прекрасные проявления этого сорта, и в какой-то момент сделал небрежный комментарий, который надолго запомнился.
«Я посадил виноградник в Норвегии».
Перенесемся в сегодняшний день: виноградники Келлера дали урожай нескольких сортов Рислинга. Вина из Норвегии, а также вина из Японии, Боливии и постоянно растущих территорий Британской Колумбии и Канады свидетельствуют о надвигающемся переходе. По мере изменения климата увеличивается и количество винодельческих районов. Эти четыре региона представляют собой новые рубежи виноградарства и во многом доказывают, что будущее уже наступило.
Норвегия
На гранитном участке, выходящем на юг, с видом на Северное море, Келлер и его бывшая норвежская ученица Энн Энграв посадили Рислинг на земле ее семьи.
«Университет Гейзенхайма предсказал, что наш первый урожай будет примерно в 2050 году», — говорит Келлер.
«Итак, мы радовались и боялись, когда в 2015 и 2018 годах виноград достиг полной спелости».
Когда Келлер и Энграв посадили виноградник еще в 2008 году, местные жители уже 20 лет занимались виноградарством, в основном как любители. По мере потепления климата и роста цен на отечественное вино укоренились коммерческие устремления.
Хотя ни один регион еще не получил статуса Европейского Союза, две области стали претендентами. Эстландет, расположенный на юго-востоке Норвегии, включает в себя Осло, где проживает около половины населения страны. Вестландет, расположенный вдоль фьордов западного побережья, может похвастаться живописным городом Берген.
«Совокупность уникальных характеристик конкретного участка — это то, что делает возможным виноградарство», — говорит Данило Костаманья. Родом из Пьемонта, Италия, он переехал в Норвегию, где основал винодельню NorskVin и теперь возглавляет Norske Druedyrkere Foreningen, норвежскую ассоциацию производителей.
«Фьорды отражают солнечный свет обратно на виноградники», — говорит он. «Горы аккумулируют тепло и обеспечивают хороший дренаж, поскольку в Норвегии выпадает много дождей».
Короткий вегетационный период в Норвегии несет в себе угрозу поздних весенних заморозков и сильных дождей осенью. Однако длинные летние дни из-за северной широты страны помогают винограду достичь зрелости.
«Для некоторых виноградников существует проблема слишком сильной энергичности», — говорит Костаманья.
Производители находят баланс, замедляя созревание, не пропуская при этом окно сбора урожая. Однако это не означает, что виноград постоянно достигает идеального уровня. Шаптализация, или добавление сахара для повышения уровня алкоголя, уже много лет является проверенным инструментом.
Хотя проект Келлера по Рислингу демонстрирует потенциал, сейчас виноград, демонстрирующий спелость и стабильность, — это Солярис, о котором знают немногие.
Это сухое белое вино с содержанием алкоголя 12,5% по объему (крепость) и имеет тело от легкого до среднего. Оно предлагает кислотность, подобную Рислингу, и ароматы лимона, зеленого яблока, арбуза и грейпфрута.
Почему Солярис? Он созревает рано, устойчив к грибковым заболеваниям и морозам — двум преимуществам, которым способствуют влажные и холодные условия Норвегии.
Что касается красных вин, некоторым виноделам нравится гибрид Рондо. Этот деревенский виноград с толстой кожицей, выведенный на территории тогдашней Чехословакии, представляет собой скрещивание сортов Сен-Лоран и Заря Севера. Он также растет в немецком регионе Рейнхессен, а также в Дании, Англии, Ирландии и Швеции.
Предназначенное для сурового климата, Рондо борется с накоплением сахара, поэтому из него чаще делают игристые вина, чем тихие.
Несмотря на климат, посадка традиционных сортов Vitis vinifera для виноградника будущего имеет смысл.
«Винтаж 2018 года в Норвегии немного напоминает Германию 60-х годов», — говорит Келлер. «Очень чистый, очень выраженная кислотность, очень почвенный, с большой энергией. Приятно пить».
Боливия
Боливийское виноградарство восходит к 16 веку, когда испанские колонизаторы посадили Негра Криолла и Москатель Александрийский. Они использовали богатство серебра, добытого в соседнем Потоси, для финансирования производства вина и сингани, спиртного напитка, дистиллированного из винограда Мускат.
Однако более поздняя история связана с политическими беспорядками, бедностью и классовым разделением, в условиях которых отрасль изо всех сил пытается расти. Это может измениться.
«Боливийское вино становится лучше, чем когда-либо… возможно, это связано с ростом винной культуры и потребителей вина», — говорит Бертиль Левин Тоттенборг, сомелье ресторана Gustu в Ла-Пасе.
Основанный в 2012 году Клаусом Мейером, сооснователем копенгагенского ресторана Noma, ресторан Gustu создает современную кухню из местных продуктов. Они сочетаются с местными винами, из которых Тоттенборг попробовал больше всего, если не все.
Сторонник вин с минимальным вмешательством, он указывает на более мелкие регионы, такие как Валле-де-Чинти, где производители «делают то, что у них получается лучше всего: высококачественные, нефильтрованные, целенаправленные натуральные вина», говорит он.
Он хвалит Tierra Roja, Vacaflores, Cepa de Oro и La Casona de Molina за расширение границ, а также Marquez de la Viña за традиционные петнаты игристых.
Сеес ван Кастерен назвал винодельческую промышленность долины Чинти «винодельческой археологией» из-за ее древних виноградников. У некоторых виноградные лозы размером с дерево, в то время как другие подвязываются к деревьям методом, известным как древесное виноградарство.
Чтобы ощутить особый вкус этих сокращающихся исторических лоз, нужно сначала добраться до долины Чинти. Хотя горные дороги находятся всего в 80 км к западу от города Тариха, требуется три часа осторожного вождения.
Наян Гауда из Vinosity Consulting говорит, что практика органического земледелия здесь часто зависит от стоимости и сложности с поиском оборудования.
Гауда приехал в 2019 году, чтобы производить вино для молодого лейбла Jardin Oculto. Бренд основала Мария Хосе Гранье из престижной винодельческой семьи Кампос де Солана. Среди нескольких проектов они винифицировали участок местного винограда Вишокена, растущего на деревьях розового перца.
Рядом с Чинти находится более крупный винодельческий регион Тариха, который может похвастаться признанными производителями со значительным распространением.
Кампос де Солана и Бодегас Кольберг производят амбициозные, современные вина из виноградников на высоте до 1900 метров над уровнем моря, особенно из Танната, Мальбека, Пти Вердо и Мерло.
Эти высокогорные места защищают от потепления, но существуют и другие проблемы. Засоленные почвы, неустойчивая погода и сильные штормы угрожают хаосом. Глобальная пандемия также замедлила рост.
Рамон Эскобар, основатель Chufly Imports, наблюдал, как продажи на внутреннем рынке упали на 85% в течение первых нескольких месяцев 2020 года, что еще больше осложнилось социальной и политической нестабильностью.
«Выживание наших виноградников больше, чем когда-либо, зависит от рынка США», — говорит он. Chufly представляет такие бренды, как отмеченный наградами Aranjuez, исторический Bodegas y Viñedos La Concepción и бутик-бренд Magnus, все в Тарихе; Чепа де Оро из Чинти; и 1750 из Самайпаты, долины с прохладным климатом и четырехвековой историей виноделия.
«Мало кто осознает, что употребление вина из определенного региона может способствовать устойчивому экономическому развитию», — говорит Эскобар.
«Например, 1000 человек в Боливии вырвутся из бедности, если мы продадим менее 3% того, что продает Роберт Мондави в год. И выбор делать добро не означает, что вам придется жертвовать качеством».
Канада
Канадские вина часто ускользают от полок США, но знающие люди упаковывают бутылки в чемоданы, прежде чем покинуть Онтарио или Оканаган. Охотники за сокровищами теперь могут добавить в список еще один регион: Кутенейс.
Эта географическая индикация (GI), окруженная потрясающей дикой природой, расположена в Скалистых горах на юго-востоке Британской Колумбии и получила свое название от реки Кутеней и коренных народов Кутенай.
Виноградники, зажатые между двумя суровыми горными цепями, Селкирком на западе и Перселлом на востоке, расположены на вершине 10 000-летнего гранита и ледникового тилла, состав которого варьируется от мелкой пыли до больших валунов.
«Вы можете увидеть, как почва сверкает в солнечном свете», — говорит Боб Джонсон, владелец винодельни Baillie-Grohman в Крестон-Вэлли. Камни хранят тепло, которое компенсирует холод региона и способствует созреванию.
Хотя этот район получил статус GI только в 2017 году, первая коммерческая винодельня открылась в этой уединенной долине в 2001 году.
Сейчас здесь шесть виноделен.
«У нас была семья в этом районе, и мы часто приезжали сюда», — говорит Джонсон.
«Сначала мы купили вишневый сад, но когда в 2006 году увидели на продажу участок, идеально подходящий для выращивания винограда, мы не устояли и уже на следующий день получили предложение».
Джонсон продал первый участок, чтобы превратить второй, заброшенный яблоневый сад, в 11 гектаров виноградных лоз.
«Наш первый урожай был в 2009 году, и мы не оглядывались назад», — говорит он.
Теплое лето с длинными солнечными днями способствует созреванию винограда.
Небольшое количество осадков снижает уровень заболеваемости. Холодные зимы погружают виноградные лозы в состояние покоя, но температура не становится настолько низкой, чтобы убить их. Кроме того, его изоляция помогает ограничить угрозу филлоксеры.
Джонсон выращивает виноград на собственном подвое для получения вин с «чистым и полным вкусом», говорит он. Интенсивность солнечного света, возникающая в результате выращивания винограда на высоте 600 метров над уровнем моря на 49-й параллели, «в совокупности создает вина с новым отпечатком вкуса», — говорит он.
Здесь преуспевают многие из обычных сортов для прохладного климата. Пино Нуар — самый выращиваемый сорт, за ним следуют Гевюрцтраминер, Пино Гри, Шардоне и Рислинг, все они подходят для бургундского и эльзасского стилей виноделия, которые предпочитают производители. Вина уже завоевывают награды на канадских конкурсах.
На данный момент большая часть виноградарства сосредоточена в более теплых районах долины. Хотя GI охватывает горную территорию площадью более 2 миллиона гектаров, только часть ее подходит для виноградарства: засажено всего 38 га.
Однако меняющийся климат может улучшить перспективы этого маленького региона.
Япония
Прогуливаясь по винограднику, Аяна Мисава поправляет зонтики из вощеной бумаги, которые защищают люминесцентные розовые гроздья винограда Косю от дождя. Она говорит, что такое внимание к деталям — сильная сторона японского виноделия.
«Виноградники ухожены, а подвалы содержатся в чистоте», — говорит она.
Мисава — главный винодел Grace Winery, владения ее семьи, расположенного в горной префектуре Яманаси, к юго-западу от Токио, на острове Хонсю.
Винодельческая промышленность Японии насчитывает 150 лет, а семья Мисавы основала компанию Grace в 1923 году.
Крупнейший винодельческий регион страны, Яманаси, может похвастаться почти одной третью японских виноделен.
Большинство из них сосредоточено на местных сортах, таких как Косю и Мускат Бейли А, но увеличились посадки международных сортов винограда, как и продажи отечественного вина.
Мисава считает, что разрушительное Великое землетрясение в Восточной Японии 2011 года помогло изменить менталитет местных жителей.
«Более чем когда-либо японские потребители хотят поддерживать японские продукты», — говорит она.
Японский винный журналист Йоко Обара называет это «японским винным бумом». Распространение и вновь обретенная известность виноделен помогли вырастить новое поколение клиентов, «стремящихся следить за историями… некоторых виноделов и покупать их вина», — говорит она.
Мисава описывает Косю с любовью художника.
«Он чистый и очень нежный, с нотами юзу, белого персика, белой груши и жасмина», — говорит она. «Я считаю, что Косю раскрывает фирменный японский деликатес».
Однако изменение климата может изменить виноградарский ландшафт островного государства.
«Во времена моего деда очень немногие винодельни выращивали виниферы, потому что было трудно добиться полной спелости», — говорит Мисава. «Регион Яманаси рассматривает… Сиру и Темпранильо», — говорит она, несмотря на местную традицию производства белого вина. Тем не менее, Косю, занимающий 20% от общего объема производства Японии, остается самым важным сортом.
Нагано, второй по величине регион, также имеет гористую местность и расположенные на возвышенности участки виноградников, что препятствует повышению температуры. Но частота тайфунов и объем осадков резко возросли, говорит Тору Кониси из винодельни Villad'est.
Как и в Grace, Villad'est устанавливает охрану на грозди Пино Нуар перед проливными дождями.
Хотя суровый климат некоторых расстраивает, Кониси говорит, что он заставил виноделов отказаться от амбиций богатых, насыщенных стилей в пользу тонких, деликатных выражений, которые дополняют японскую кухню.
Другие сорта, встречающиеся в Нагано, включают Мерло и Рюган, виноград винифера, произрастающий в Азии, который используется для изготовления сухих качественных вин.
На холодном северном острове Хоккайдо, известном горнолыжными курортами и горячими источниками, бесстрашные виноделы посадили немецкие и другие сорта, предназначенные для прохладного климата. Снежные и морозные зимы вынуждают производителей закапывать лозы для защиты.
Несмотря на тяжелые условия, открылось множество виноделен.
Бургундский винодел Этьен де Монтиль начал работу на юге Хоккайдо, чтобы поэкспериментировать с Пино Нуар и Шардоне.
В долгосрочной перспективе остров может оказаться самым климатически устойчивым винодельческим регионом страны.
Хотя японское вино разнообразно и развивается, Обара считает, что «быстрое улучшение качества» приближает его к уровню мирового класса.
