От Screaming Eagle до Sine Qua Non: история культовых вин в США

Дважды в год калифорнийская винодельня Sine Qua Non рассылает заметки в свой обширный список ожидания.

«Если и есть задача, которую мне, старому доброму Манфреду, не нравится выполнять, так это писать и отправлять эту записку», — написал совладелец Манфред Краклин в 2019. «Общение о винах, которых у нас, к сожалению, недостаточно, чтобы предложить всем заинтересованным, явно жалкая задача… Большое вам спасибо за ваше терпение и доброту. Мы это очень ценим. Мы так счастливы, что вы здесь, и нам не терпится налить вам сока».

Sine Qua Non — не единственная винодельня, спрос на которую превышает предложение. Списки ожидания — норма для культовых вин.

Но что такое «культовое вино»?

Хотя некоторым виноделам не нравится этот термин, он стал заключать в себе три основных момента: дефицит, высокие цены и качество. Многие считают долину Напа родиной культового винного феномена, поэтому ее самый известный сорт винограда, Каберне Совиньон, включает в себя многие из самых востребованных культовых вин в мире. Однако есть культовые вина из другого винограда и в других регионах мира.

По мере того как во второй половине 20-го века американские любители вина развивали свои вкусы, рецензенты сыграли большую роль в создании репутации многих культовых вин страны. Теперь культовые бутылки, как правило, доступны для покупки только в том случае, если вы находитесь в списке распределения или через вторичный рынок.

Культовые последователи Напы

В 2008 году миллиардер купил шесть магнумов вина Каберне Совиньон Screaming Eagle 1992 года за 500 000 долларов. Всего было изготовлено 225 ящиков вина, и это один из самых желанных брендов во всем мире.

Но команда Screaming Eagle никогда не собиралась делать культовое вино.

По словам Хайди Барретт, первого винодела Screaming Eagle, бренд в его нынешнем виде еще не существовал, когда она начала там работать. Она делала вино в долине Далла Валле, и владельцы дали ей указание: «Помоги Джин [Филлипс, основатель Screaming Eagle] делать вино», — говорит она. «Это была ситуация без излишеств, с почасовой оплатой».

В 1992 году Барретт сделала 175 ящиков Screaming Eagle. Филлипс продавала эту смесь Каберне в знаменитом магазине Oakville Grocery в Напе, и она была в списке бистро Don Giovanni.

Однако, когда владельцы Screaming Eagle начали участвовать в местных конкурсах, слава начала нарастать.

По мере того как слухи о том, насколько хорош Screaming Eagle, становились все популярнее, Phillips оценила вино в 75 долларов — беспрецедентный показатель для тех времен, когда элитные домашние вина стоили около 50 долларов. Это привело к тому, что друг, без ведома Филлипс и Барретт, отдал вино Роберту Паркеру для обзора. Первоначально он поставил ей 99 баллов. Однако, посидев с ним какое-то время, он аннулировал баллы и повторно поставил 100 очков.

Некоторые задавались вопросом, был ли этот внезапный успех случайностью. Но Screaming Eagle стал всемирно известен, и его успех привлек внимание Хайди Барретт как одного из самых уважаемых виноделов-консультантов в мире.

Примерно в то же время в Напе появилась еще одна винодельня, производящая популярный купаж Каберне, Harlan Estate. В отличие от Филлипс, основатель Harlan Estate Билл Харланд сознательно намеревался создать известное вино, которое он называет «Калифорнийским первым ростом» качества Гран Крю.

По словам Бретта Андерсона, директора по культуре и коммуникациям Harlan Family Wines, в 1979 году у Харлана был довольно удачный звонок Роберту Мондави, который убедил его в необходимости производить высококачественное вино. Мондави пообещал, что познакомит Харлана с некоторыми из величайших виноделов Франции.

Последующая поездка по Европе для встречи со знакомыми виноделами Мондави убедила Харлана в потенциале достижения величия в Напе. Он использовал Бургундию и Бордо в качестве моделей для своего выбора участка в Напе, процессов виноградарства и виноделия.

В 1984 году Харлан купил 100 гектаров на западных холмах долины Напа, на восточных склонах. Так начался рост того, что впоследствии стало почти мифическим вином: Harlan Estate.

Используя те же самые строгие критерии выбора участка, Харлан создал вина с одного виноградника и одного сорта в долине Напа, созданные по образцу бургундского гран крю. Эта модель в конечном итоге станет BOND, другим культовым классическим лейблом Харлана.

Другие винодельни Напы, включенные в категорию культовых производителей, включают Bryant Family, Colgin, Dalla Valle, Dominus Estate, Eisele Vineyard Estate (ранее Araujo Winery), Hundred Acre, Scarecrow и Schrader. У всех этих виноделен долгое время ожидания места в списке распределения, ограниченное производство, высокие цены, и большинство самих виноделен закрыты для публики.

Расширение культа

Культовые вина не являются эксклюзивными для Напы. В округе Санта-Барбара, на центральном побережье Калифорнии, Sine Qua Non имеет точное название. На латыни фраза примерно переводится как «незаменимый». В то время как некоторые могут не поверить, что стоит ждать годами, чтобы купить вино с трех-, четырех- или даже пятизначной стоимостью, ярые поклонники вина делают именно это.

Совладелец Манфред Кранкль ранее руководил горячим лос-анджелесским рестораном Campanile.

«Как управляющий партнер, я всегда любил вино и всегда думал, что быть «винным парнем» — это не работа», — говорит он. «Я выделил эту работу себе, потому что мне всегда нравилось говорить о вине… Я всегда думал, что у нас должно быть домашнее вино. Но в ресторанах всегда есть домашнее вино, и это всегда худшее вино».

Итак, он решил создать антитезу тусклому «домашнему вину».

Он обратился к Брайану Бэбкоку из Babcock Winery с просьбой помочь создать домашнее вино Campanile’s. Бэбкок с готовностью согласился, и они решили, что продажа домашнего вина будет разовым сотрудничеством.

Домашнее вино Campanile стало настоящим хитом. Даже Джим Дайн, знаменитый современный художник, известный своими картинами в стиле граффити, был поражен и сказал Кранклю, что позволит ему использовать одну из своих картин в качестве этикетки в обмен на несколько футляров.

Гости ресторана попросили еще вина и спросили Кранкля: «Что дальше?»

Но возникла небольшая проблема.

«Ничего не было дальше, — говорит Кранкль. Он предполагал, что его вино будет сделано только один раз. Однако, немного подумав, он решил попробовать второй раунд и сотрудничал с виноделом из Пьемонта, Италия, а затем и из других регионов. В 1994 году Кранкль подумал, что теперь я могу сделать это сам.

Это был его первый урожай.

Он сделал Сиру из знаменитого виноградника Bien Nacido, а затем отнес ее Роберту Паркеру. Он сказал Паркеру: «Надеюсь, тебе понравится». И Роберт Паркер действительно сделал это.

«Роберт Паркер позвонил моей жене и сказал, что хочет ящик, и дал [вину] 95 баллов», — говорит Кранкль.

Его раскупили за один день.

В то время Кранкли давали номер своего домашнего телефона для заказа вина, но Паркер отговаривал их от этого, так как видел взрывной потенциал вина.

«Нас мгновенно подставили, — говорит Кранкль о влиянии Паркера. «Я никогда не думал, что это будет моим средством к существованию или бизнесом как таковым; это было просто хобби. Я понятия не имел, что так случится».

Паркер и влиятельный критик Стивен Танзер каждый год приходили на ужин с Кранклем, чтобы попробовать новейшие вина.

Вина Sine QuaNon’s в стиле Роны теперь производятся из винограда, выращенного на собственных виноградниках, которые в основном посажены на собственных подвоях.

«Вина Роны всегда не чувствовали себя высокомерными, — говорит Кранкль. «[Они] всегда казались фруктовыми, сочными и свежими, и по мере того, как я пил все больше и больше и посещал людей там [в Долине Роны], они нравились мне все больше и больше».

За пределами Калифорнии концепция культового вина также мигрировала в такие места, как Уолла-Уолла, штат Вашингтон, где находится винодельня Криса Фиггинса Leonetti Cellar.

Как и многие другие культовые вина Напы, флагманский розлив Leonetti Cellar также основан на Каберне Совиньон. Leonetti стала первой коммерческой винодельней Walla Walla Valley в 1977 году, и она не теряла времени даром.

Урожай Каберне 1978 года стал «большим событием и отправной точкой [для винодельни]», — говорит Фиггинс. «В начале 90-х высокие оценки Parker и обложка Wine Spectator изменили характер нашего бизнеса [до такой степени], что мы не росли достаточно, чтобы удовлетворить спрос».

Новая гвардия

В последние годы идея культового вина развилась в руках некоторых молодых американских виноделов-индивидуалистов. Хотя вина новой гвардии могут стоить сотни долларов, они далеки от астрономических сумм, от которых страдают большинство предшественников, таких как Screaming Eagle и Sine Qua Non. У некоторых также есть открытые списки ожидания, поэтому о закупке вина не может быть и речи.

«Мне кажется неправильным делать дорогое вино, — говорит Майкл Круз, основатель калифорнийской компании по производству игристых вин Ultramarine. Стоимость Ultramarine при выпуске составляет всего около 80 долларов, но список ожидания для получения ассигнований составляет около двух лет.

«Я никогда не собирался и не думал производить что-то, что было бы трудно достать», — говорит Круз. «Идея заключалась в том, чтобы сделать что-то уникальное и особенное, и это скорее случайность, чем что-либо еще, что это стало настолько востребованным. Со своей стороны, я хотел бы, чтобы все мои вина были доступны, потому что я хочу, чтобы люди попробовали их».

Он считает, что его вдохновляют знаменитости шампанского, такие как Фред Савар, и производители, такие как Vilmartet Cie, Chartogne-Taillet и Marie Noëlle Ledru.

«Это так ограничено, потому что мы никогда не хотели делать больше, пока не узнали, что можем продать это», — говорит Круз. «У нас есть список ожидания, потому что он должен быть».

Как и многие вина из этого списка, Ultramarine можно приобрести на вторичном рынке в таких местах, как Verve Wine, примерно за 200 долларов.

«Вторичный рынок меня удивляет, но я чувствую, что если я смогу позаботиться о своих клиентах… тогда мне не нужно обращать внимание на вторичный рынок», — говорит Круз.

В округе Санта-Барбара продолжает процветать винодельня с родословной. Под тем же владением, что и Screaming Eagle, винодел Джоната Мэтт Диз создает известные вина из сортов Бордо и Роны. Диз и его команда применяют методы биодинамического земледелия на винограднике, где рождается великое вино, и используют необычные купажи, чтобы продемонстрировать достоинства каждого сорта винограда в купаже. Jonata, кажется, известна лишь немногим избранным из знающих людей, а цены на ее вина исчисляются сотнями долларов.

В Напе Promontory, самый последний из проектов Билла Харлана, стоит около 800 долларов за бутылку, но только одна из его виноделен предлагает дегустацию по предварительной записи, в то время как Harlan и BOND закрыты для публики. Компания Promontory, основанная в 2008 году, возглавляется сыном Билла Уиллом и открывает несколько более молодые демографические группы, чем оригинальные лейблы Харлана.

Братья Карло и Данте Мондави решили присоединиться к винному бизнесу своей знаменитой семьи, но привнесли свой вклад в культовую категорию со своим лейблом Raen. Они поставляются с трех уважаемых виноградников в округе Сонома, которые расположены на высоте от 200 до почти 400 метров над уровнем моря.

Хотя список рассылки для Raen открыт прямо сейчас, постоянно высокие оценки, высокое качество и семейная родословная продвинут Raen в ряды лучших культовых вин в будущем.

В то время как культура культовых вин изменилась в тандеме со вкусами в США и во всем мире, спрос на них, будь то многолетний список ожидания или вторичный рынок, не показывает признаков замедления.