Итальянские виноделы возрождают древний регион

В самой северной провинции Базиликата, которая простирается от арки итальянского сапога, лежит гористая дикая местность. Она больше напоминает оживленные северные Альпы, чем теплые южные края. Там, вокруг потухшего вулкана Монте-Вультуре, расположено лоскутное одеяло из древних городов, разбросанных среди холмистых предгорий, где выращивают одни из самых захватывающих и выразительных вин страны.

В этом регионе действуют два наименования: Aglianico del Vulture Denominazione di Origine Controllata (DOC), созданное в 1971 году, и Superiore Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), основанное в 2010 году и являющееся единственным DOCG в Базиликате.

Альянико, выращенный здесь на высоте до 600 м, представляет собой позднеспелый сорт, который извлекает выгоду из прохладной, сухой, но солнечной гористой местности и дает энергичные, структурированные красные вина, которые в равной степени могут передать мощность и утонченность.

Коммерческое виноделие в этом районе насчитывает почти столетие, но новое поколение виноделов выдвинуло эту историческую область на передний план. Познакомьтесь с этими винодельнями, чтобы лучше изучить самый динамичный винодельческий регион Италии.

D’Angelo

Рокко Д’Анджело, винодел

Эрминия Д’Анджело, менеджер по экспорту

Одна из старейших и наиболее авторитетных виноделен в Вультуре, D’Angelo балансирует на тонкой грани между традициями и инновациями. История семейной винодельни началась столетие назад, и в течение первых нескольких десятилетий она занималась преимущественно виноделием — история происхождения эхом разносилась по всей южной Италии.

Только в 1950-х годах винодельня сместила акцент и начала разливать только собственное вино под маркой Casa Vinicola D’Angelo. Это была одна из первых виноделен, производивших бутылки с маркировкой Aglianico del Vulture DOC. В настоящее время винодельней управляет четвертое поколение семьи, а ей управляет дуэт сестры и брата: Эрминия, которая занимается коммерческой стороной бизнеса, и Рокко, винодел и управляющий виноградниками.

После того, как их отец, Лусио, скончался в 2007 году, Эрминия и Рокко пошли по его стопам. «Мы с братом начали управлять винодельней очень рано, — говорит Эрминия. «Но мы выросли на винодельне, играя между бочками и барриками, потому что дом нашего детства находится на верхнем этаже винодельни».

Винификация их красных вин осуществляется по традиционным методам в больших бетонных резервуарах винодельни, которые были построены в начале 1960-х годов. Резервуары используются для мацерации, ферментации и выдержки. Эрминия отмечает, что «с бетонными резервуарами у вас будет медленное и естественное созревание с хорошей микрооксигенацией вина», что является ключом к правильной эволюции Альянико.

В то время как производственные площади винодельни находятся в городе Рионеро в Вультуре, его почти 25 га виноградников находятся в соседнем городе Бариле и более отдаленном городе Маскито.

Виноградники Бариле расположены у подножия горы Монте-Вультуре, на высоте около 400 м, а в почве преобладает вулканический туф. Виноградники Maschito расположены ниже по склону, в более теплом районе с более глинистыми почвами. Это разнообразие местности вносит ряд выражений Альянико в портфолио винодельни.

Этикетки Альянико дель Вультуре, Казелле и Каннето происходят из Бариле, что дает пикантные, минеральные вина, которые выражают вулканические почвы. Этикетка Tecum производится с 80-летних виноградников в Маскито, что обеспечивает богатый, концентрированный и землистый вкус.

Azienda Agricola Elena Fucci

Елена Фуччи, владелец/винодел

Уроженка Бариле, Фуччи выросла, желая большего, чем то, что предлагал сонный городок в тени Монте-Вультуре. Ее родители, оба учителя, поощряли ее следовать своим увлечениям. К тому времени, когда она поступила в университет, Фуччи была твердо настроена оставить Бариле позади.

Но все изменилось в 2000 году, когда ее дедушка, Дженерозо, собирался продать землю, на которой выросла она и ее семья, включая почти 6 га Альянико, посаженных в самой высокой части контрада Соланья-дель-Титоло. Столкнувшись с перспективой потерять землю, за которой ее дед ухаживал с 1960-х годов, Фуччи передумала. В том же году она начала изучать виноградарство и энологию в университете Пизы и открыла одноименную винодельню.

«Я начала делать одно вино, потому что у меня всего один виноградник», — говорит Фуччи о своем культовом розливе Titolo, названном в честь контрады, в которой находится виноградник. «Может быть, я выпускаю только одну этикетку, но лучшую».

Она начала производить крохотные 1200 бутылок Титоло в 2000 году. С тех пор производство достигло 25 000–30 000 бутылок. Это по-прежнему составляет примерно половину урожая, разрешенного DOC Альянико дель Вультуре для участка ее размера. Фуччи также расширила свое портфолио, хотя и незначительно.

Урожай 2017 года был первым выпуском Titolo от Amphora, который провел 10 месяцев в необработанной итальянской терракоте. Совсем недавно она выпустила Titolo Pink, альянико розато, сделанное из самых молодых лоз ее виноградника, возрастом от шести до 10 лет. Возможно, ее самое милое дополнение — розлив Sceg. Он происходит из четырех участков соседних виноградников, принадлежащих друзьям ее дедушки.

Участки могли остаться без присмотра или быть проданными. Но, желая продолжить наследие этих 70-летних лоз Альянико, Елена в 2016 году согласилась сохранить их виноградники и создать вино в их честь.

Sceg означает гранат на арберешэ, местном диалекте, на котором говорят местные жители, включая Елену и ее семью, которые являются потомками албанских беженцев. Плод означает удачу и процветание, а Шег проливает свет на культуру, которая медленно увядает, и дает новую жизнь почти забытым виноградным лозам.

Grifalco

Андреа Пиччин, совладелец, менеджер по продажам

Лоренцо Пиччин, совладелец, винодел

Винодельни, раздвигающие границы, часто руководят теми, кто мыслит не только в своих регионах. Они черпают вдохновение в виноделии и виноградарстве других регионов. Лучшие делают это с чувством почтения к своей земле и терруару. Это Грифалько. Фабрицио и Сесилия Пиччин основали компанию в 2004 году.

Пара приехала в Базиликату со знаниями и опытом более десяти лет в Тоскане, где они владели и управляли поместьем Сальчето в Монтепульчано.

В 1990-х Тоскана переживала бум, когда инвесторы скупали недвижимость. Пиччины воспользовались возможностью, чтобы продать свою винодельню и начать новый бизнес в других районах Италии.

«Альянико и район Вультуре в то время были совершенно неизвестны», — говорит Андреа, сын Фабрицио и Сесилии. «Итак, если вы хотели сделать что-то мудрое в качестве инвестиции, Vulture был идеальным местом для этого».

Сейчас винодельней руководят Андреа, который занимается коммерческой стороной бизнеса, и его брат Лоренцо, винодел. Они проявляют новый фокус и драйв, но они по-прежнему ценят опыт и дальновидность своих родителей.

«Одна из лучших вещей, которые сделал мой отец, когда приехал сюда, — это то, что он не купил ни одного большого участка земли», — говорит Лоренцо.

«Вместо этого он купил много участков в разных деревнях. Он имел в виду, что это место прекрасно тем, что в каждой деревне может быть свой микроклимат, разный терруар, разный состав почвы». Семья владеет почти 16 га экологически чистых виноградников, разбросанных по четырем деревням Веноза, Джинестра, Маскито и Форенца.

Возраст лозы колеблется от 10 до 80 лет, и каждая партия ферментируется отдельно. Лоренцо черпает вдохновение в Пьемонте, где он изучал виноградарство и энологию. В поверхностных связях между Неббиоло и Альянико нет ничего нового — оба дают танинные, достойные выдержки вина, выражающие терруар.

Для двух вин крю, Daginestra и Damaschito, он решил применить технику расширенной мацерации в дубовых чанах объемом 5500 литров, которая исторически использовалась в Barolo.

При минимальной перекачке в течение 50–60 дней вина медленно экстрагируются. После еще двух лет выдержки в бочках из большого дуба и одного года в бутылках вина получились элегантными, но достойными выдержки.

Paternoster

Фабио Мекка, винодел

Эта историческая винодельня, основанная Ансельмо Патерностером в 1925 году, является одним из определяющих столпов Vulture.

Он развивался со временем и стал лидером в привнесении в этот район более современного стиля виноделия. Сын Ансельмо, Пино, один из первых официально обученных виноделов в этом районе, был главным вдохновителем этого призыва к современности. В 1970-х годах он вместе с другими историческими винодельнями, такими как D’Angelo, возглавил процесс розлива Альянико с недавно утвержденным DOC.

Кроме того, в середине 80-х и начале 90-х формальное обучение привело к тому, что он отказался от более широко используемых местных каштановых бочек и использовал славонский и французский дуб, что дало более изысканный вид. Сегодня винодельню возглавляет Фабио Мекка, винодел в четвертом поколении семьи Патерностер.

Он продолжает дело, производя ряд бутылок Альянико и Фалангина с 20 га органических виноградников по всему Бариле.

«Нам легко [быть органичными] до определенного момента», — говорит Мекка. «Мы находимся [650 м] на высоте, и поэтому мы очень хорошо проветриваемся в этой зоне». Тем не менее, он быстро отмечает, что в этом районе есть свои трудности. Альянико — позднеспелый сорт, который часто собирают в конце октября — начале ноября. Погодные условия в конце сезона могут быть непредсказуемыми, поэтому внимание к деталям на винограднике является ключом к обеспечению надлежащей спелости.

С шестью винами в текущем портфеле, общий годовой объем производства Патерностер составляет около 100 000 бутылок, что делает его относительно небольшим предприятием. Большая часть объема приходится на розлив Synthesi начального уровня, Альянико из купажа виноградников в Бариле. Лучшие Альянико поместья происходят из двух отдельных виноградников, Ротондо и Дон Ансельмо. На первом находится нынешний современный винный погреб и территория, купленная Пино в середине 70-х, а на втором — малоурожайный участок, названный в честь основателя винодельни.

В 2016 году Патерностер стал частью Tommasi Family Estates и теперь управляется винодельческой фирмой из Венето. Виноделием по-прежнему управляет Мекка, а вина теперь извлекают выгоду из дистрибьюторской сети, охватывающей примерно 30 рынков.

Basilisco

Вивиана Малафарина, генеральный директор/винодел

Требуется специальный человек, чтобы управлять некоторыми из самых исторических виноградников в Италии, а также поддерживать здание винодельни, построенное в 16 веке, которое находится над пещерами, вырытыми столетием ранее. Малафарина как раз подходит для этой работы.

Ее путь был окольным. Получив степень по славянским языкам и какое-то время преподавая в Киеве, она работала поваром и матросом на суперяхте, а затем руководителем тура на Восточном экспрессе, обслуживающем гостей со всего мира. Именно там она познакомилась с Антонио Капальдо, председателем фирмы Feudi di San Gregorio из Кампании, который предложил ей возможность управлять его недавно приобретенным предприятием Vulture, Basilisco.

Малафарина переехала в Бариле в 2011 году, чтобы занять свой новый пост. Она быстро влюбилась в окружающие виноградники, где работала вместе с Пьерпаоло Сирчем, агрономом Feudi di San Gregorio. С годами она начала больше помогать в погребе под руководством нескольких виноделов-консультантов, в том числе Лоренцо Ланди и Дени Дюбурдье. С 2013 года виноделие находится в ее ведении.

С годовым объемом производства всего 65 000 бутылок она часто работает в погребе одна. Около 24 га органически выращиваемых виноградников также входят в ее компетенцию. Как самопровозглашенный «помешанный на почве», она винифицирует каждый виноградник отдельно, чтобы наилучшим образом выразить уникальную почву, внешний вид и возвышенность каждого.

Позже она решает либо смешивать вина, как в ее этикетках Teodosio и Basilisco, либо разливать их по отдельности, как в ее трех крю Альянико: Cruà, Fontanelle и Storico. Это микровыражения времени и места. Это труды любви для Малафарины, но один из них может быть особенно близок ее сердцу.

Виноградник Storico представляет собой участок площадью почти 2 гектара непривитых сортов Альянико возрастом 80 с лишним лет, посаженных с использованием метода обучения capanno, исторической системы шпалер. Это живой музей виноградников с урожайностью, которая составляет десятую часть того, что разрешено правилами DOC Альянико-дель-Вультуре. В винном мире «все пытаются вернуться в прошлое. Чтобы вернуться к аутентичности, к старым временам», — говорит Малафарина. — «Мы все еще там, в Базиликате».

Musto Carmelitano

Элизабетта Мусто Кармелитано и Луиджи Кармелитано

Небольшое семейное предприятие Musto Carmelitano является прекрасным примером того, что можно сделать с виноградными лозами, не предпринимая никаких действий в виноделии. Винодельня, расположенная в городе Маскито, была построена в 2006 году и управляется сестрой и братом Элизабеттой и Луиджи. Хотя история самой винодельни довольно коротка, время, проведенное семьей в этом районе, и инвестиции в землю уходят в прошлое.

Когда Элизабетта и Луиджи основали винодельню в середине 2000-х, им посчастливилось унаследовать почти 3 га виноградников, разбросанных по трем участкам, засаженных лозами Альянико возрастом от 30 до 80 лет. Два самых старых виноградника, Пьян-дель-Моро и Серра-дель-Прете, были посажены их дедушкой и дядей.

Хотя эти участки расположены в поселке Маскито, состав почвы на разных виноградниках различается, что приводит к разным результатам. Пьян-дель-Моро, самый старый из двух виноградников, имеет черную песчаную почву с некоторыми известковыми элементами. Эта сильно вулканическая почва сделала ее устойчивой к филлоксере, и многие лозы используются для выращивания других виноградников поместья путем прививки. Серра-дель-Прете имеет различные типы почв, от глинистых прожилок до хорошо дренируемых каменистых терра-росса, а также немного белой известняковой почвы.

«Очевидно, что вся территория состоит из этих различий в цвете почвы», — говорит Элизабетта. «[Тем не менее] то, что их объединяет, — это глиняная часть, которая питает корни, а также помогает в периоды засухи».

Бокалы винодельни Пьян-дель-Моро и Серра-дель-Прете являются лучшим выражением имения Альянико. Следуя более традиционному пути, первый проводит год в подержанных тонно и в результате получается полированный, достойный старения Альянико, демонстрирующий умелое использование дуба. Последний идет более диким путем, используя pied de cuve, полученный из виноградника, чтобы начать ферментацию. Затем он проводит шесть месяцев в нержавеющей стали и шесть месяцев в бетоне, что дает хрустящее, сочное красное вино с мягкими танинами — стиль Альянико, который обычно не встречается в районе, известном крепкими красными винами.